Бали — один из 14 000 островов Индонезийского архипелага — до сих пор остается тайной для большей части мира. Раскрыть ее решила группа латвийских подводников из знаменитого дайв–клуба "Посейдон" и отправилась в экспедицию во главе с бравым путешественником Сергеем Семеновым, который на днях вернулся в Ригу и поделился впечатлениями с читателями "Вести Сегодня".

Оскал балийской ведьмы

— Лететь до Бали сутки с пересадками выматывает, однако, как только оказываешься на острове, забываешь обо всем! — рассказывает Сергей. — Раньше мы с клубом были в том регионе только во Вьетнаме, Таиланде и Малайзии, но Бали совсем другой.

Территория острова — всего 150 километров в длину и 80 в ширину, но населяет его более 3 300 000 человек! Сами индонезийцы говорят: Бали беднее по сравнению с Суматрой и Явой, и мы благодарны богам, что к нам приезжают путешественники. Хотя от типично туристических стран с дешевыми сувенирами, китайским барахлом и хитрыми торговцами Бали отличается разительно!

Да, островитяне живут за счет приезжих, но и сами исключительно трудолюбивые. Кажется, у них коллективный разум: люди, как муравьи, все делают вместе. С середины XIX века балийцев пытались захватить голландцы, которые давно колонизировали соседние острова, но местные всегда давали мощный отпор — сообща! Балийцы вообще все делают сообща — и воюют, и работают, и богам поклоняются.

Их национальная религия — индуизм, но сильно отличается от традиционного. Самые главные божества: Баронг — борец со злыми духами, ведьма Ренгда — вдова, пожирающая трупы (местные уверяют, что в последнее время она является во плоти особенно часто!), и священная птица Гаруда. Все на лицо ужасные. И всем приезжим балийцы предлагают "лица" божеств — маски. Кстати, именно на Бали лучшие мастера резьбы по дереву. Даже на Филиппинах, в Таиланде и Малайзии продают поделки, привезенные с острова. Маски с Бали распространяются по всему свету!

Несовершенный ритуал

— Остров сформировали вулканы — вырос из застывшей лавы. Мы были в местечке Убуд, где живут лучшие мастера: режут украшения из той самой лавы, а все, что остается, прессуют в кирпичи для домов. Островитяне живут на вулканах, но все понимают: затишье временное! На острове два вулкана, оба спящие и пробудиться могут в любой момент. Так, Агунг извергался в 1963–м — тысячи людей погибли. Это было накануне религиозного праздника, совершения ритуала, который очищает весь мир от скверны. Праздник не состоялся, и до 1979–го мир был нечистым — пока балийцы не совершили новый ритуал…

И само слово "бали" переводится как "подношение богам". Когда–то остров выбрали боги, жили здесь и управляли миром. То, что Бали — остров богов, чувствуешь сразу. Нигде в Индонезии нет СТОЛЬКО храмов! Они на улицах поселков, в джунглях, домах, даже в аэропорту: стоят маленькие, сплетенные из бамбуковых и пальмовых листьев коробочки, а в них цветы и разные яства. И все утопает в благовониях! Ощущение, будто балийцы без перерыва совершают службу, находятся в перманентном состоянии подношения богам разных даров…

210 дней в году

— Мы были на острове как раз на Новый год, но только не балийский. Вообще–то на острове живут по трем календарям: григорианскому, лунному Цака и местному Павукон: в нем 210 дней в году, 30 недель и 9 циклов. Прошлого для балийцев не существует, даже дни не заканчиваются, но повторяются — по особым циклам. А, например, первый день рождения ребенка отмечают не тогда, когда он появился на свет, а спустя 210 суток! И каждый Новый год выпадает на разные даты…

Ему предшествует несколько праздников. Первый — Миластень, День очищения храмов: из святилищ выносят статуи божеств, и жрецы омывают их в реках. Второй — Пенгрупуг, День изгнания злых духов: балийцы гремят разными предметами, дудят, кричат, пугают нечисть огнем. А потом наступает День молчания — Ньепе, когда необходимо соблюдать четыре правила: амати гени — никакого света и огня, амати карья — нет работе, амати лиланган — отказ от плотских утех и развлечений, амати лелунган — запрещено двигаться.

Этот праздник распространяется на всех, включая туристов: не имеют права покидать отели! Балийцы день проводят с семьями дома, минимально общаясь друг с другом, а с соседями вообще не говорят. Запрещено движение транспорта, а за нарушение большие штрафы. Нельзя включать электрический свет, можно лишь жечь свечи. Аэропорт и тот работает в "приглушенном режиме": если вы прилетели в день Ньепе, то самим придется и вещи забирать из багажа, и до гостиницы пешком добираться…

А затем наступает Нцтенбанг Ньепе — День рождения нового мира. Напоминает наше Прощеное воскресенье. Все ходят друг к другу в гости, просят прощения, дарят угощения и готовятся с чистой душой войти в новый год.

…А на десерт дуриан!

— Можно подумать, раз остров живет за счет туристов, то и цены соответствующие. Нет! Причем на Бали везде надо торговаться — даже в ресторанах и гостиницах: называешь половину от запрашиваемой цены, и островитяне легко соглашаются. А я вот, например, в пять раз сбил цену на духовое ружье блоган — оно теперь всегда со мной, — показывает Сергей и выдувает в стену клуба "Посейдон" стрелу, которая легко втыкается. — Из него местные охотятся на птиц, но можно смазать стрелы ядом и идти в бой на врага… Только на Бали нет ни малейшего желания ни на кого охотиться: там все прекрасно, все в гармонии.

Полно симпатичных гекконов: бегают по стенам и потолку даже в гостиницах — насекомых ловят. На улице по ночам носятся за мушками летучие мыши — обаятельные создания. Бегают белки: в отличие от наших, они более общительные, но менее пушистые — не нужен густой мех на острове, где и днем и ночью температура 30–35 градусов.

Помимо разной живности множество прекрасных фруктов. Мне очень понравился салаг — точно луковица, покрытая шкурой змеи, а под ней дольки, как у чеснока, но очень сладкие. И я наконец осуществил свою мечту — попробовал дуриан! В некоторых восточных странах его запрещено даже вносить в гостиницы из–за специфического запаха. Я лично ничего отвратительного не почувствовал, но дайвер Лариса Кузина, которая часто с нами путешествует, сказала: пахнет деревенским туалетом… Зато на вкус дуриан прекрасен! У него толстая кожура, а мякоть напоминает густые сливки — нежная, слегка терпкая и содержит больше витаминов, чем любой фрукт на планете. В общем, так и не понял, почему многие говорят, будто дуриан можно есть, лишь зажав нос прищепкой…

Как манта живот чистит

— В экспедицию на Бали отправились только ветераны нашего клуба — ранее мы дружно объездили полмира. Решили посвятить ее нашему другу Геннадию Тимонину, который не дожил десяти дней до поездки, ведь это он планировал далекое путешествие. Словом, экспедиция для нас значила многое…

Ныряли мы в проливе Ломбок Индийского океана с узких долбленых лодок джукунг из цельного ствола дерева, с бамбуковыми палками на гнутых кронштейнах — для устойчивости. От берега шли за мыс острова Нуса–Пенида, где очень коварные вертикальные течения: ко дну устремляются водовороты, и кажется, что все кругом вскипает. Стоит нырнуть, как тебя несет со скоростью экспресса, но постепенно останавливаешься и сразу же летишь в обратную сторону!

И там единственное место в мире, где живет множество гигантских мант. Впервые видел одновременно восемь мант! Мы плавали у камня, который весь был буквально отполирован мантами: счищают о него паразитов с животиков. Эти гигантские скаты, размах плавников которых достигает более шести метров, совершенно безобидны — питаются планктоном. Манту совершенно незаслуженно прозвали "морским дьяволом"! И вот этот "дьявол" плавает рядом с тобой, а кругом голожаберные моллюски нуди–бранч — бриллианты–самоцветы, разноцветные ленивцы рыбы–жабы, рифовые акулы, осьминоги, каракатицы…

Мы жили в районе Санура, где очень мелкий пляж, а во время отлива обнажается дно на сотни метров. И представь себе, что наши тяжелые акваланги из лодок таскали на головах местные… женщины — по два сразу! Я хотел было помочь несчастной даме, но меня остановили: это ее работа! Да уж… Поди пойми этих балийцев! Но к ним в гости очень хочется вернуться снова!

"Вести Сегодня", № 16.

↑ Наверх